Ljubljana & Bled (斯洛維尼亞)

Slovenia (斯洛維尼亞)，以飛龍當首都市徽的國家。

這條龍終於在1991年6月，趁蘇聯解體時，帶著當時算「加盟共和國」的斯洛維尼亞飛離Yugoslavia (南斯拉夫) 的懷抱，至今獨立剛好要滿三十年，而南斯拉夫也陸續在加盟國紛紛獨立中(1992-2003)，慢慢成為歷史名詞。

這讓我想到Samuel P. Huntington (1927-2008)和他的第三波民主(The Third Wave：Democratization in the Late Twentieth Century)，他在書裡提到二十世紀下半葉，六十餘個國家(歐洲、亞洲、拉美、非洲等)都經歷過民主化的轉型過程。位於巴爾幹半島西北邊的斯洛維尼亞也是其中之一。

我不知道Huntington是否曾親自造訪這裡，一位當代美國社會學家Thomas B. Gold 則在觀察斯洛維尼亞首都Ljubljana(盧布里亞那)後，在研討會中直言：「這裡和台灣很像。斯洛維尼亞人長期以來都是屬於某個大家庭，一直由別人決定其身分與主體性。如今獨立之後，則在自己的博物館大肆宣傳衝撞的概念，他們能有現在也是願意迎頭而幹的結果。」

我想，老師指的是意識形態上的衝撞多過於肢體上的衝突，因為他講這番話是在鼓勵台灣南故宮繼續堅持以台灣歷史為主，好別於以中國文物為主北故宮。不一樣就是不一樣，而不一樣應該就要表達。

斯洛維尼亞西鄰義大利，北接奧地利，離發達的西、北歐最近，一直就是前南斯拉夫裡最有錢的加盟國；2010年列格坦繁榮指數報告 (The 2010 Legatum Prosperity Index)中，斯洛維尼亞的繁榮指數還比台灣高一名，緊接香港之後 (斯：21，台：22)。

這個國家人兩百餘萬，林地面積佔歐洲國家中第三名，僅次北歐芬蘭與瑞典。

首都Ljubljana真是遊客如織，總是一團一團或三三兩兩，即使中央廣場到處都是人，看起來卻不熱不鬧，好像再怎麼嬉鬧，那歡樂的聲音立即就會被滄桑的空氣吸附，而消失殆盡。

有一種很斑駁的氣氛，連空氣都有顏色。

雖然市裡最引人注目的是龍橋 (Dragon Bridge)，我最無法忘懷的反而是橋邊掛滿鎖頭、橋頭和橋身上盡是詭異人體和動物塑像的屠夫橋 (Butcher's Bridge)。如左圖。鎖和被宰割的亂七八糟的人體，那是什麼樣的記憶？

橋下流的是Ljubljana市河，盡頭則是龍橋。這座屠夫橋就在龍橋和通往中央廣場的三座橋 (Triple Bridge)中間；過橋連接著長長的商店街 (如上圖)，商店一間間挨著彼此，在代表財的河水旁開著，從店前面迴廊走走逛逛，很愜意又詩情畫意。

有次不小心迷路，不過才晚上九點或十點，隨著一輪弧月，走在Ljubljana充滿隨興塗鴉的巷弄裡，偶爾才遇見一兩個人影，很靜，很舊。

也總是會有突如其來的驚喜：吹著爵士音符的薩克斯風、在街上又彈又唱的音樂人、色彩豐富的小木椅、掛有紅春聯的中華餐聽、吊在半空中的腳踏車與茶壺、藝術塑像、水龍頭......等等。

我喜歡一個人走在街上。只是夜深了，會看不清楚；一個人久了，會有點害怕；下雨了，也會不方便。

斯洛維尼亞就挨著阿爾卑斯山脈南面，氣候和它過去撲朔迷離的歷史一樣多變。剛到的前兩天晴空萬里，偷偷放下工作跑出來，雖然開心，可惜有罪惡感；唯一可以好好放鬆的周日卻是下了一整天的雨，不肯待在室內，就只好冒著感冒的危險，在濕濕涼涼的水上踩著走，然後用好吃的中國熱食和熱茶暖胃。

唯一離開Ljubljana市的時候是周六下午，前往西北邊的Bled。有一座位於湖中孤島的城堡，從台灣來的都說有點像日月潭與光華島。雖然如此，我看來它不一樣的地方還挺多。

一來、湖面又寬又闊。

二來、湖邊沒有那麼多人車、攤販、商店、住家，遊客也不會擠得水洩不通。

三來、城堡、環繞城島的湖水、湖面的天鵝有一大堆傳說，厲害的當地導遊可以說一天都說不完，時間從西元前開始。

四來、有沉穩健壯的船伕，慢慢划著槳，帶我們湖中央的城堡。那對槳還是從父親繼承下來的寶貝。遊客下船時得排隊依序，免得突然改變的重量與重心搖晃船身，讓大家都成了落湯雞。

Ljubljana & Bled 給我和布拉格(Prague)很不一樣的感覺。

雖然都是前蘇聯社會主義經過過的地方，布拉格的氣氛卻沒有這裡陰森，尤其是舊城，那段過往似乎已經被來不完的遊客踩到看不見了。在Ljubljana，那種氣氛還嗅得到。

這種美，就好像他嘴邊那一滴血酒，緊盯著你，像獵物一樣。抓了，就不放了。